春打六九頭。立春后的風，順應著時令，唱起了溫柔的歌兒。寒盡春來，小雨淅淅瀝瀝地下到半夜，聲聲炸雷像戰鼓，蟄蟲被驚醒，不再貪睡。東坡上一排排楊樹，春雨滋潤后發出新芽。數九寒天的日子最難捱，冬日終是過去了。漫長的冬日里，期待春天來，不只是期待桃紅梨白、鶯歌燕舞，更期待新鮮的食物以飽口福。

蠶豆湯

春日太短，槐花花期也太短。人們還回味著槐花的余香，蠶豆已經悄無聲息地結果了。

小麥播種前后，農人就著手種蠶豆了。蠶豆是雜糧，大都種在地頭或溝渠旁這些邊邊角角的土地。莊稼人一向對土地精打細算，不太會在大塊地畝上種這樣的作物。母親把蠶豆都種在太姥爺的老宅上，太姥爺早年不在了，復耕土地時老宅就成了耕地。

進入農歷四月后，蠶豆結莢，最早嘗鮮蠶豆的還是我們小孩子。我和堂哥早瞄準了誰家蠶豆熟得早，趁星期天釣魚的時候去偷蠶豆。

偷來的蠶豆自然是不敢帶回家。我們用磚頭在河邊壘起簡易的灶臺，把蠶豆丟到瓦罐里，盛上井水，再把家里偷來的佐料抖落進瓦罐里。運氣好的時候，能釣上兩三條鯽魚，簡單地刨肚、去鱗、扣鰓，一并丟進瓦罐中煮，蠶豆的鮮嫩，野生鯽魚的肥美，珍饈美饌。

不知為何，偷來的豆吃起來分外香。讀書時學文章《孔乙己》，“讀書人的事，能算偷么”，不禁感嘆自己幼時真是頑劣。

袁枚的《隨園食單》：“新蠶豆之嫩者，以腔芥菜炒之。”這種小炒，固然精致，在我心里卻比不上母親做的蠶豆湯。

母親做蠶豆湯，剝開豆莢，再把豆仁外皮去之，紅薯粉、面粉裹著豆仁，在柴火鍋中煎炕出香味后，木耳和粉條加水同煮，快出鍋時放生菜、荊芥一燙就好，香氣四溢。這樣做的蠶豆湯雖然沒有半點葷腥，我卻在春末盼著蠶豆早熟，大快朵頤。

黃瓜變蛋

芒種臨近麥收時，掐一把荊芥，搗兩頭大蒜，削三四根黃瓜，切五六個變蛋，兌上陳醋、香油，這就是味覺的夏天。

黃瓜都是自家種的。小菜園，瓜蔓爬上了荊條或是小樹枝搭好的架子上，貪涼的貓會鉆進黃瓜蔓下。摘下來的黃瓜帶著黃花，渾身是刺兒，浸泡在冰涼的井水里。

變蛋，其他地方多數稱呼皮蛋或松花蛋，我的家鄉新蔡縣稱之為變蛋，意思是雞蛋變上一變，名字言簡意賅又趣味十足。

還不到清明節，就開始攢雞蛋了。一聽到母雞下蛋后“咯咯嗒”的聲音，就要及時去找雞窩收雞蛋。俗話說：“雞雞二十一，鴨鴨二十八。”有些母雞很狡猾，只聽見“咯咯嗒”報喜聲卻尋不見雞蛋在哪。二十多天后，這母雞帶著三五只小雞娃兒嘰嘰喳喳地招搖過市，炫耀它的勝利。

攢夠三五十個雞蛋，村頭就聽到“變變蛋嘍”的吆喝聲。手藝人走村串巷變變蛋，像從前的貨郎。石灰兌水成膏狀，把雞蛋放進石灰里均勻涂滿，再把粘滿石灰的雞蛋放在鋸末上滾一遍，小心存放在壇子里。變變蛋的大爺反復叮囑，變蛋在通風陰涼處擱置八九天，趁哪天日頭毒，太陽下曬兩天就可以吃了，溏心兒變蛋吃著會更香。

糖蒜咸鴨蛋

小麥一開始揚花，就該腌糖蒜了。蒜瓣一見土地，瘋了一下長起來，不多時日，蒜苗已經郁郁蔥蔥。

大蒜分為白皮蒜和紫皮蒜，又分為有薹蒜和無薹蒜。有薹蒜，果實小，主要是吃蒜薹，腌糖蒜是無薹蒜較好。大蒜洗干凈后，剪去莖和根部的白須。兌佐料有講究，每個人的心里，糖、醋、鹽比例似乎都不一樣，味道也就不一樣。母親腌的糖蒜味道比祖母遜色。

母親在春末腌糖蒜時，也腌鴨蛋。天蒙蒙亮，院門一開，鴨子嘎嘎大笑，搖搖晃晃地結伴往河里跑。童年樂趣之一就是午飯后頂著毒辣辣的太陽去河邊草窩里尋鴨蛋。

腌鴨蛋，個大、皮青、無麻點的鴨蛋為上選，洗凈晾干，放入鋪著青灰的壇里，青灰即是地鍋柴火的灰燼，以麥秸灰和柿子葉灰最佳，這灰腌出來的蛋黃易出油。汪曾祺先生作品中描述家鄉高郵鴨蛋，大多是雙黃蛋，我們家鄉雙黃蛋卻極少。

頃來食蒜如餐密,已換山中一副腸。蒜是葷腥，出家人是忌諱吃的。我是俗人，自酌時必不可少這糖蒜，這既咸又甜的獨特味道，真是奇妙。咸鴨蛋做下酒菜更是上品，帶殼切開，黃白兼用，不能存黃去白，否則味道不全，油亦走散。父親愛吃鴨蛋，喜歡在鴨蛋一端磕開個小口，用筷子一點點挑出來吃，鴨蛋吃罷，蛋殼幾乎無損。

春末夏初，風吹草綠。新鮮食物的賞味期很短，雨露滋潤的嫩、田野里的鮮、春風拂曉的脆、蜂忙蝶舞的甜，給舌尖帶來的是最直接的撫慰。

　　享受美食、享受春天吧！